Uudised ja reisilood

Kas plaanid seigelda USA ajaloo ja praetud kanatiibade koduosariigis? Savannah võiks olla kindel peatuspaik, pakub Anu Lill.

Isegi kui film “Tuulest viidud” ei kuulu su lemmikute hulka, naudid Savannah’ erilist hõngu: kauneid parke, pitsiliste rõdudega häärbereid ning kohalike siirupist aktsenti. Kuigi kuulsa linateose istanduse peamaja Tara fiktiivne asukoht on Atlanta ligidal (tegelikult võeti film üles Californias), tunned Savannah’s filmidest nähtud ja raamatutest loetud jõukalt valusa ajaloo hõngu. Üllatavaim on aga see, et viimastel aastatel on sellest suursugusest linnast saanud elav, kunstilembeseid noori ligitõmbav koht, kuhu kolitakse õppima ja elama New Yorgist, Washingtonist ja Bostonist.

Selle peamiseks põhjuseks on SCAD (Savannah College of Art and Design), mille eri osakonnad paiknevad ligi seitsmekümnes hoones üle terve linna. SCADi poekest, kust on võimalik osta eriti trendikaid noorte kunstnike disainitud ehteid, ja kooli fuajeed tasub kindlasti vaatama minna – see on üks elutervemaid ja inspireerivamaid koolikeskkondi, kuhu Ameerikas olles sattuda. Kooli mõju on tunda kogu linnas, nimelt on sel koguni seitse kunstigaleriid. 1886. aastal asutatud ja 2006. aastal renoveeritud ning lõunaosariikide esimene avalik Telfairi kunstimuuseum on aga kogu kunstimaastiku keskpunktiks.

KUI VAREM OLID SAVANNAH’ PEAMISTEKS VAATAMISVÄÄRSUSTEKS 22 VÄLJAKUT, siis nüüd liiguvad külalised Broughtoni tänava ümbruses ning turu juures. Kui tahta kiiret ülevaadet väljakutest, tasub minna Bulli tänavale, millel on neid lausa viis.

Savannah on väga roheline – selle krooniks on vanalinna äärel paiknev Forsythi park. Savannah’ enim pildistatud objekt on aga uhke purskkaev, mis sai kuulsaks filmis “Südaöö hea ja kurja tundmise aias”. Pargis on piknikuala ja kohvik, nii et tegevust leidub kõigile.

Veel tuleb minna Tybee saare tuletorni! 1732. aastal tellis Georgia osariigi asutaja kindral James Oglethorpe selle ehituse ja sest ajast on see meresõitjaid õigele teele juhatanud. 178 astmest üles ronimise järel saab nautida imelist vaadet.

SAVANNAH’ LÄHEDAL TEGUTSEV WORMSLOE ISTANDUS on imekaunis ja rikkaliku ajalooga, selle asutas 1737 Noble Jones. Istandusel on pooleteisekilomeetrine sissesõiduallee, mida ääristavad majesteetlikud tammepuud, ning ajaloohuvilised saavad vaadata 18. sajandist pärit peamaja ja ajaloolisi hauapaiku.

Üks meelelahutusliik, mida Savannah’s kangesti peale surutakse, on lõbusõit jõel. Noh, võib ju minna, aga laeval pakutava toidu hinna ja kvaliteedi suhe ei ole päris paigas. Parem sumiseda mõnes jõeäärses baaris või restoranis.
Neil, kellele on siiani tundunud, et Savannah on peen, väljapeetud ja pärastlõunasteks jalutuskäikudeks mõeldud linnake, on õigus. Peale selle on Savannah aga ka pidude pealinn. Ühena vähestest USA linnadest võib seal tänaval alkoholi tarbida, Bloody Mary on nii-öelda rahvusjook ning pimeduse saabudes algab uus elu. Muusikat kantrist trash-rokini saab kuulata baarides, klubides või vesipiibusalongides sealsamas Broughtoni tänaval.

KLUBI THE CRYPT ON NÄITEKS KAUNISTATUD PEALUUDE JA KÜÜNALDEGA, ent pakub jätkusuutlikult toodetud toitu, nagu kohalike püütud krevetid. Et õllepruulimine on USAski muutunud üheks hipsterite tunnustegevuseks, siis ei puudu ka lõunas popid pruulikojad. Maitsta võiks sorte Fat Tire ja Hobgoblin.
Kes aga ei ütleks ära kohalikus drag show’st, suundugu Club One’i poole, kus õhtupimedus peibutab välja väga erilised amatsoonid. Lady Chablis, kes sai tuntuks juba ülal mainitud “Südaöö”-filmis, esineb seniajani. Rocks on the Roof on ahvatleva vaatega hotelli katusebaar, absoluutselt kuumim leid on aga American Legion Bar – ajalooline leegionäride kokkusaamispaik, kus käib mõnus segu patriootidest, kohalikest pereisadest ja üliõpilastest ning rumm koolaga maksab kaks dollarit!

SAVANNAH’ TOIDUKULTUUR POLE VEEL PÄRIS SAMAL TASEMEL KUI CHARLESTONIS (Lõuna-Carolinas) ja
New Orleansis, aga peaaegu. Kaua on ilma teinud Garibaldi Cafe, Elizabeth 37. tänaval, kohalike hiljutine uus lemmik on The Olde Pink House.

Kallimate kohtade eelistajad suundugu 700 Draytonisse Forsythi pargis. Jazz’d on aga tapadebaar, kus mängitakse elavat muusikat. Proovige kindlasti krevetisuppi – tummine kalamaius on kohalike uhkus. Hommikusöögiks pole paremat kohta kui Clary’s Café, mis on üks ehe diner (Georgia osariigis on levinud ka paksukeste vahvlitega Waffle House’id). Ameeriklased armastavad väga brunch’e, nii et soovitada võib ka turistidel kohalike seas üks Mimosade-rohke rikkalik hommikueine võtta.

KUI SOOVIDA TÕELIST LÕUNAOSARIIKIDELE TÜÜPILIST LÕUNASÖÖKI, tasub minna Mrs. Wilkes Dining
Roomi nimelisse söögikohta, mis on hubases keskkonnas kodutoitu serveerinud juba 68 aastat. Lisaks on ajakiri Southern Living valinud tänava, kus see restoran asub, Põhja-Ameerika kõige ilusamaks.

Hotellis ööbida ei ole Savannah’s kõige odavam lõbu – parimad on muidugi Hilton, Marriott ning Bohemian otse jõe ääres. Kes on aga valmis natuke seikluslikumaks elamuseks, võiks proovida Airbnb veebilehte, mille kaudu saab rentida kohalike käest tuba või tervet korterit. Paljud võõrustajad pakuvad ka hommikusööki, boonusena lõunaosariikidele omast külalislahkust ja näpunäiteid, mida teha ja kuhu minna.

ET IGAL ENESESTLUGUPIDAVAL HOTELLIL JA HOSTELIL ON SAVANNAH’S AGA OMA TONT – just seal olevat USA linnadest kõige rohkem kummitusi –, siis võiks kogemuse mõttes ühes sellistest ööbida. Näiteks Dresser Palmer House’is liikuvat ringi väike kummitustüdruk ja jätvat külalistele münte.

Ajaloost

1732. aasta novembris asus Inglismaalt teele laev nimega Anne, 114 kolonisti pardal. Nende hulgas oli
ka kindral James Oglethorpe. Pärast lühiajalist Charlestonis viibimist liiguti edasi tänasesse Savannah’sse, kuhu jõuti 12. veebruaril 1733. Indiaanihõimud tervitasid neid suure külalislahkusega. See kuupäev on ühtlasi ka linnakese sünnipäevaks.

1750ndatel alustati Lääne-Aafrikast orjade toomist riisiistandustesse, mis moderniseeritud tehnoloogia ja aafriklaste tööjõu toel edukalt saaki tootsid. Savannah on läbi ajaloo olnud rikas linn ning seda on näha ka peenest koloniaalstiilis arhitektuurist, mis on Victoria ajastu mõjutustega.

Lennunõu

Kaks ümberistumist on sinna jõudmiseks miinimum. SASi ja United Airlinesiga Skandinaavia ja Chicago kaudu reisides algab piletihind umbes 900 eurost, KLMi ja Deltaga Amsterdami ja Detroiti või New Yorgi kaudu lendamine on veel veidi kallim. Finnair, American Airlines ja British Airways pakuvad Tallinnast umbes 800eurost hinda, aga kui vaheööbimisi mitte soovida, siis on vajalikud juba kolm lennukivahetust.

Soodsama alternatiivina võib mõelda samas osariigis asuva maailma suurima lennujaama Atlanta peale. Sealt on Savannah neljatunnise autosõidu kaugusel. Atlantasse on ühendusi enam ja hinnad veidi odavamad ning kohale saab vajadusel ühe ümberistumisega Amsterdamis. Nutikam reisija võib Atlantat soovi korral külastada ka tasuta.

Delta Airlinesi hinnad Euroopast Kesk- või Lõuna-Ameerikasse lubavad nimelt enamasti Atlantas peatuda, ilma et piletihind muutuks. Deltal on Lääne-Euroopast sageli näiteks Brasiiliasse või Peruusse pakkumisi alla 600 euro koos Atlanta peatusega. Tallinnast Lääne-Euroopasse lendamine on muidugi lisakulu, aga kokkuvõttes ei pruugi hinnavahet ainult Georgia osariigi külastamist võimaldava lennuga tulla. Ent reis saab oluliselt põnevam, sest lisaks Põhja- ja Lõuna-Ameerikale võib eraldi pileteid kasutades teha kaks peatust ka Euroopa suurlinnades.
MAURI SAAREND, Estravel (2015)

– – –

Lugu on ilmunud ajakirja Estraveller numbris 1/2015.
Tekst: ANU LILL
Pildid: HANNES VIRKUS